Carolina Herrera deja la dirección creativa de su marca

Carolina Herrera es una de las grandes figuras de la moda neoyorquina, junto a Oscar de la Renta y Diane von Furstenberg, que encarnan una forma de elegancia estadounidense más sofisticada que el estilo propuesto por Ralph Lauren, Tommy Hilfiger o Calvin Klein.

Al final de su último desfile, el próximo lunes en el MoMA, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, la diseñadora de 79 años cederá la dirección creativa al estadounidense Wes Gordon, de 31 años, que trabaja en la firma como consultor desde hace casi un año.

Pero si bien se despide de las pasarelas, Herrera aseguró en una entrevista con The New York Times que no se trata de su retiro. En su lugar, se convertirá en una embajadora de la moda para su marca.

Gordon, un joven diseñador del sur de Estados Unidos, creó su propia marca al terminar la prestigiosa escuela londinense Central St. Martins en 2009, pero la dejó inactiva el año pasado cuando se unió a Carolina Herrera.

Herrera asumió la dirección creativa de su propia casa en 2016 tras la salida del franco-estadounidense Hervé Pierre.

Conocida figura de la jet set y de las noches neoyorquinas en la década de 1970, Carolina Herrera creó su marca en 1981 y captó paulatinamente el gusto de celebridades.

Sus creaciones también han vestido a varias primeras damas estadounidenses, desde Jacqueline Kennedy Onassis hasta Michelle Obama y Melanie Trump. Desde entonces, tiene un lugar garantizado en las alfombras rojas, vistiendo a la flor y nata de Hollywood.

Un mar de flores

Su colección otoño/invierno 2018 fue romántica, extravagante y en parte inspirada por Lee Radziwill, una indomable dama de la alta sociedad estadounidenses de 84 años y hermana menor de Jacqueline Kennedy Onassis.

"Les prometo que eso no estaba en mi cabeza. Realmente no lo estuvo", se rió Burch, de 51 años, cuya marca vale unos 600 millones de dólares según Forbes.

Soy una gran defensora de las mujeres y de temas de mujeres pero probablemente no es así que lo demostraría. Me gusta el color y el rosa, estábamos haciendo una referencia a Lee Radziwill, que tenía un sofá rosa

Pero está feliz de ver la onda positiva que fluye en la NYFW mientras Estados Unidos navega el escándalo de denuncias de acoso y agresión sexual.

"Se puede ver el optimismo en todo el estado de ánimo de la colección", dijo a la AFP. "Esa es una dirección definitiva".

Su colección presentó una sastrería clásica, reimaginó el chintz en un vestido moderno y liviano, mostró ruedos en picos con chaquetas masculinas y un poncho que reflejan el espíritu bohemio de la marca.

Si bien la Semana de la Moda atraviesa dificultades para entusiasmar a compradores y editores cuando muchas marcas han optado por partir a Europa o ignorar el calendario tradicional, Burch no es una de las disidentes.

"Me encanta exhibir en Nueva York", dijo. Pero piensa en vestimentas "menos adaptadas a cada estación", algo reflejado en sus varias capas que hacen que su ropa pueda vestirse todo el año. Algo muy útil para los negocios globales.

Los clientes chinos "están muy interesados en la moda y están viajando mucho", apuntó Burch. "El mercado chino es muy importante para nosotros".

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